Costruzione tavola ULW in pawlonia con tecnica del vuoto

[Zizzone]

Ciao a tutti, sono Fabrizio ed è il primo post che apro in questo forum.

Come da titolo, vorrei trovare la soluzione ottimale per realizzare una tavola da ULW in pawlonia con laminazione in vtr sottovuoto. Dal "libro della sapienza" ho letto tutte le discussioni sulla costruzione delle tavole e dal sito di Toppy ho ricavato altre interessanti informazioni. Ora però vorrei condividere le vostre esperienze di costruzione/utilizzo di tavole simili.

Alla fine di letture e vari video presi in rete, mi sono orientato su una tavola mista tra RL boards XXL e Flydoor XL, della misura 160x48 cm, così concepita:

1.pawlonia 10 mm (da quello che ho capito è pochino, tuttavia non vorrei esagerare con lo spessore, magari uso vtr più pesante. Inoltre è l'unico spessore sotto i 18 mm che finora ho trovato a Roma), da rastremare verso i tip fino a 5 mm iniziando dalle boccole esterne dei pad, per mantenere una discreta rigidezza sui pads e intorno alle boccole (tento d scongiurare le rotture ai talloni e boccole esterne)
2. rocker 1,5 cm solo per i tip ovvero, come per sopra, dalle boccole esterne, così ho la tavola piatta sotto i pads (o, considerando la difficoltà di dare il concavo alla tavola, conviene partire con la curvatura dal centro della tavola?)
3. concavo 3-5 mm (da valutare se riesco a realizzare un rocker table che me lo permetta)
4. pads sopravento di 4 cm
5. sciancratura 1 cm
6. quattro pinne G10 da 5 cm (che tipo però? questo sito http://www.3d-italia.com/ ne ha 1000 tipi, quali consigliate, almeno per forma?)
7. tre strati per lato di vtr Twill di grammatura 200 gr/m2 (riesco a mantenere una discreta flessione e una buona resistenza, considerando i 10 mm di legno?) con resina epossidica (seguendo il consiglio di Toppy Resina EL-20 + indurente 618 da Prochima)
8. angoli raccordati R 0,5 (nessuno spigolo vivo)
9. boccole inserite prima della laminazione

peso a vuoto stimato 4,5 kg

i dubbi sono tanti, a partire dalla classica domanda: reggerà la flessione, o si spezzerà subito? Meglio rinforzare con uno strato di balsa (3-4 mm) in coperta l'area sotto i pads?

come la vernicio? classica vernice da carroziere bicomponente senza rischiare la delaminazione?

una cosa per volta però, a voi le dritte!

ciao!

[Motion]

Premetto che ho costruito solo un paio di tavole quindi esperienza costruttiva non eccelsa, ma per quanto riguarda tavola outline ecc. posso dire la mia:

Ciao a tutti, sono Fabrizio ed è il primo post che apro in questo forum.

Come da titolo, vorrei trovare la soluzione ottimale per realizzare una tavola da ULW in pawlonia con laminazione in vtr sottovuoto. Dal "libro della sapienza" ho letto tutte le discussioni sulla costruzione delle tavole e dal sito di Toppy ho ricavato altre interessanti informazioni. Ora però vorrei condividere le vostre esperienze di costruzione/utilizzo di tavole simili.

Alla fine di letture e vari video presi in rete, mi sono orientato su una tavola mista tra RL boards XXL e Flydoor XL, della misura 160x48 cm, così concepita:
48 cm al centro, verso i tips viene sui 50-51 cm

1.pawlonia 10 mm (da quello che ho capito è pochino, tuttavia non vorrei esagerare con lo spessore, magari uso vtr più pesante. Inoltre è l'unico spessore sotto i 18 mm che finora ho trovato a Roma), da rastremare verso i tip fino a 5 mm iniziando dalle boccole esterne dei pad, per mantenere una discreta rigidezza sui pads e intorno alle boccole (tento d scongiurare le rotture ai talloni e boccole esterne)
In effetti 10 mm non sono molti, però se ci metti abbastanza fibra non dovresti avere problemi di rigidità e solidità, fai almeno 600 gm2 per lato anzi 700
A me piacciono anche sfinate per almeno 4-5 cm anche i lati non solo i tips

2. rocker 1,5 cm solo per i tip ovvero, come per sopra, dalle boccole esterne, così ho la tavola piatta sotto i pads (o, considerando la difficoltà di dare il concavo alla tavola, conviene partire con la curvatura dal centro della tavola?)
io l'ho fatta come te piatta in mezzo e inizio curvatura da sotto le strap, però essendo la tua lunga 160 cm darei almeno 2 cm di rocker o cmq non scendere sotto 1, 5 (lo sai che pawlonia ha un buon ritorno elastico)

3. concavo 3-5 mm (da valutare se riesco a realizzare un rocker table che me lo permetta)
Per una tavola così per me è indispensabile il concavo, quindi cerca di farlo

4. pads sopravento di 4 cm OK
5. sciancratura 1 cm la tavola è lunga anche 1,5 cm non oltre però
6. quattro pinne G10 da 5 cm (che tipo però? questo sito http://www.3d-italia.com/ ne ha 1000 tipi, quali consigliate, almeno per forma?) 5cm sono sufficenti, la forma quella classica che montano tutte le TT , ho qualche dubbio sulle 2 pinne sottovento io le sposterei molto + verso il centro a meno che non vai spesso in swicht con questa tavola

7. tre strati per lato di vtr Twill di grammatura 200 gr/m2 (riesco a mantenere una discreta flessione e una buona resistenza, considerando i 10 mm di legno?) con resina epossidica (seguendo il consiglio di Toppy Resina EL-20 + indurente 618 da Prochima)
Come detto prima fai anche 700 lo spessore non è molto

8. angoli raccordati R 0,5 (nessuno spigolo vivo) OK, però la forma che hai disegnato non mi convince al 100% appunto per quelle forme tutte spigolose, che come detto raccorderai.. bhò... magari funzionano a meraviglia

9. boccole inserite prima della laminazione visto lo spessore del legno le boccole le farei passanti, in modo che sia il legno è tessuti che fanno tenuta alla trazione

peso a vuoto stimato 4,5 kg

i dubbi sono tanti, a partire dalla classica domanda: reggerà la flessione, o si spezzerà subito? Meglio rinforzare con uno strato di balsa (3-4 mm) in coperta l'area sotto i pads?

come la vernicio? classica vernice da carroziere bicomponente senza rischiare la delaminazione?

una cosa per volta però, a voi le dritte!

ciao!

Per le altre cose non saprei, ma sei sicuro di fare subito , magari la tua prima tavola, col vuoto ?? Muh non è una tecnica così immediata e poi in unico passaggio o due passaggi ??

[Ninjo]

Beh.. con la pawlonia puoi scendere parecchio di vetro.. puoi stare su 300/400 per lato

Per il resto quoto Sandro

[Toppy]

Beh.. con la pawlonia puoi scendere parecchio di vetro.. puoi stare su 300/400 per lato

Per il resto quoto Sandro

no io quoto sandro!

su 10 mm metterei almeno 600 gr.

se sale di spessore può scendere di grammatura.

[Zizzone]

ciao a tutti e per prima cosa grazie per i consigli. Penso però che occorra analizzare il tutto per step: forma della tavola e tecnica di realizzazione!

Per quanto riguarda la prima, mi pare che i punti cardine sono:
- larghezza minima tavola (al centro) 48 cm
- sciancratura minima 1 cm, per cui larghezza masssima ai tip (o giù di lì) 50-51 cm
- angoli meno accentuati sui tip, quindi profilo più dolce (leggevo da un post di Toppy che un profilo squadrato migliora la manovrabilità, al contrario di uno dolce...considerando che la userò con vento leggero per portare a spasso i miei 95 kg, diciamo che lo scopo è quello di andare dritto e basta!!!)
- pinne sottovento pù vicine all'asse medio (qui però vorrei capire una cosa: la Flydoor e altre tavole viste in spiaggia usano questo sistema, mentre la XXL dell Rlboards no... dato che on devo andare in switch, le posizionerò come detto da Motion)
- boccole inserite su fori passanti
- rocker finale di 1,5-2 cm con tavola piatta sotto i pads
- bordo affinato su tutto il perimetro dela tavola, ma di pochissimo dietro ai talloni....Achille insegna
- concavo centrale (zona sotto i pads) 5 mm circa

se questo è lo shape, ora vediamo un pò come realizzarlo:

- incuriosito da quanto detto da Motion, ho letto su altri post che la pawlonia ha un notevole ritorno elastico, per questo si consiglia, per evitare il ritorno elastico, di tenere a T adeguata il vuoto per almeno 4 giorni, ma non tutti sono d'accordo. Il mio dubbio è il seguente: in fase di laminazione la tavola è vincolata ad una posizione "curva" dalla pressione generata dal vuoto. In questa situazione le fibre superiori l'asse neutro sono sottoposte a compressione mentre le opposte a trazione con il classico diagramma a farfalla e lavorano in campo elastico per cui, se non più sollecitata, la tavola riacquista la forma originaria. Nel momento in cui stendo la vtr, e applico il vuoto, questa si deforma come la tavola ma non ha all'interno, a differenza del legno, tensioni di lavoro, in quanto si dispone "rilassata" sulla superficie legnosa e poi indurisce in quella posizione, per lei neutra. Quando poi la vtr è perfettamente indurita, le tensioni residue del legno andranno a gravare sugli strati di vtr, (notevole lo sforzo di taglio tra legno e resina) i quali avranno il compito di vincolare il legno nel rocker stabilito da noi: sicuramente potrà cedere il tutto di un ordine di grandezza del mm, ma non credo di più (qualcuno dice che per dare un rocker di 2 cm si debba laminare a 5-6 cm....), altrimenti avremmo una tavola fortemente precaricata nella vtr, con delle importanti tensioni residue, quindi poco idonea ad assorbire elasticamente le sollecitazioni. Poichè il campo plastico è praticamente assente, potrebbe spezzarsi alla prima sollecitazione di senso concorde alla tensione residua (sicuramente il legno "spinge" sulla vtr, ma la rigidezza di quest'ultima dovrebbe essere superiore a quella del legno per permettere una minima deformazione, altrimente sarebbe facile per noi piegare la tavola flettendola per aumentare il rocker, in quanto andremo a scaricare la tensione della vtr).
Non voglio fare una lezione, però utilizzando la vtr in altre applicazioni mi sembra strano possa cedere così tanto: voi che esperienza avete avuto??????Per dare un rocker compreso tra 2 e 1,5 cm, a che rocker lamino?
per quanto tempo?
40 mbar di vuoto dovrebbero bastare (400 kg/m2 sono parecchi...)

- vtr da 600 gr/m2 su entrambi i lati...che tipo di vtr? la compro da Prochima?

- userò un pigmento rosso per la resina, ma voglio inserire un disegno stilizzato: carta di riso stampata prima dell'ultimo strato di vtr da 50-80 gr/m2? naturalmente la resina per questo ultimo strato sarà trasparente.

- dove trovo le boccole? per fissarle eseguo un foro passante la tavola, nella parte della carena metto un pezzo di scotch per creare un fondo poi inserisco la boccola annegata nella resina e pezzi di vtr. Quando è essiccata carteggio il tutto, giusto?

- a fine laminazione rifilo la tavola. E' utile passare la carta abrasiva (con acqua) di granulometria 320-400-600-1000. In questo modo dovrei ottenere una superficie liscia e lucida

-è utile rinforzare la zona sotto i pads con uno strato di balsa? in questo caso il sandwich sarebbe composto dalla tavola, foglio in vtr, balsa, altri due fogli in vtr

uao, per ora non mi viene in mente altro....eheh

poche domande eh?

ciao!

[Toppy]

teoricamente non fai una piega
ma quello che dici varrebbe su spessori decisamente superiori al cm
la distanza della vtr dall'asse neutro è cosi poca che non riesce a mantenere la tavola curva, la pawlonia tira di più

non c'è bisogno che tieni il vuoto accesso per giorni, una volta indurita mettici dei pesi sopra che la mantengano aderente al tavolo e puoi spegnere il vuoto.

io ormai sono fidelizzato prochima, mi trovo bene.

se resini fresco su fresco inutile non pigmentare l'ultimo strato si mischierebbe tutto, se vuoi adottare questa tecnica devi fermarti al penultimo e poi resinare grafica e ultimo strato a posteriori.

non c'è bisogno di farla lucida (c'è chi dic che è peggio ma qui apriamo un'altra discussione) , 400 o 600 sono suff.

[Pat]

ho letto tutto, la mia perplessità non è data dalla resistenza del legno che intendi usare ma dallo spessore, che è pochino. Se non carichi di vetro, viene flessibile .... parecchio. Inoltre, meno distanza c'è tra le pelli, meno queste tengono in forma la tavola.
propongo un panino di pawlonia e pioppo 3/4 mm (per fare spessore), da sfinare sui tip a partire dalla boccola esterna delle strap, o anche da un punto mediano tra le 2 boccole, fino ad arrivare ad uno spessore sui 4 mm.
Il pane lo assembli con vinavil, senza vuoto, usando lo stesso scalo che poi userai per laminare;
boccoli, buchi e resini le sedi per le pinne, e poi lamini col vuoto.
Per le boccole puoi usare praticamente qualunque cosa, a partire dal dado cieco fino ad arrivare alla classica boccola in ottone da falegname che trovi in farramenta.
Tengono tutte, a patto che tu pratichi intagli eventuali filetti esterni per evitare che se la vite si inchioda si sviti l'intera boccola.
Ti seguo con interesse.

[Zizzone]

e no Toppy, la piega la deve fare, altrimenti il rocker?????

Si delinea quindi anche la procedura per la costruzione:

diciamo che potrei optare tra tre scelte:

1) pawlonia 10 mm, 2 strati di vtr twill 290 per lato (ho trovato qui http://www.mikecompositi.it/category/14 ... twill.aspx questa vtr e i due strati da 290 per la tavola costano meno dei 3 da 200)
2) pawlonia 10 mm, 3 strati di vtr twill 200 per lato
3) pawlonia 10 mm, 4 mm di balsa (la preferirei al pioppo per il peso minore e poi ce l'ha anche il brico sotto casa...) solo nell'area centrale della tavola (fino alle estremità dei pads e poi a rastremare) incollata alla pawlonia con vinavil prima del vuoto (se ho ben capito incollo sul rocker table i due legni per avere, una volta incollati, la tavola già preformata vero (tipo come fa Topp con le tavole in composito)?oppure posso incollare in piano e dare rocker e concavo in fase di laminazione?), come suggerisce Pat + 2 strati di vtr twill 290

probabilmente la configurazione 3 è quella più resistente, c'è poco da fare....che dite?

considerando poi il ritorno del legno (davo forse troppa fiducia alla vtr...), per vostra esperienza, per ottenere a fine laminatura un 1,5 cm minimo, quanto rocker do con il tavolo all'inizio? 2,5- 3 cm???

buon foil pride a tutti!

ciao ciao

[giaefre]

Posso dirti la mia, paulonia da 11 mm, 600 grammi di vetro, rocker table 5 cm, rocker finale 4 cm, insomma secondo me perdi mezzo centrimetro ogni 2..a spanne..con questo spessore di legno e grammatura di vetro.

[Pat]

e no Toppy, la piega la deve fare, altrimenti il rocker?????

Si delinea quindi anche la procedura per la costruzione:

3) pawlonia 10 mm, 4 mm di balsa (la preferirei al pioppo per il peso minore e poi ce l'ha anche il brico sotto casa...) solo nell'area centrale della tavola (fino alle estremità dei pads e poi a rastremare) incollata alla pawlonia con vinavil prima del vuoto (se ho ben capito incollo sul rocker table i due legni per avere, una volta incollati, la tavola già preformata vero (tipo come fa Topp con le tavole in composito)?oppure posso incollare in piano e dare rocker e concavo in fase di laminazione?), come suggerisce Pat + 2 strati di vtr twill 290

probabilmente la configurazione 3 è quella più resistente, c'è poco da fare....che dite?

voto la 3. Incolla i 2 strati di legno dando già la forma sul piano, così agevoli la tenuta della forma di concavo e vuoto.... E tienici aggiornato!

[Zizzone]

rieccomi, nel frattempo stavo studiando....

Grazie per le dritte, ora però mi servirebbero altri piccolissimi (!!!!!) consigli.
Andiamo per gradi: i BORDI.

mi pare di capire che ci sono tre modi per realizzarli, (a parte non farli):

1. con la fresa ricavo un canale attorno il perimetro della ftura tavola, colo la resina, aspetto che solidifichi e poi realizzo lo shape eliminando anche il piccolo spessore di legno rimasto come base del canale: in questo modo ottengo l'esterno della tavola tutto in resina. Domanda: tutto ciò avviene a tavola piatta: questo bordo non contrasterà la curvatura della tavola che vorrò dare poi in laminazione?

2. sempre munito di fresa scavo 3 mm attorno alla tavola e inserisco con la resina piccole lastre in pvc che correranno tutto attorno la tavola e poi realizzo lo shape eliminando anche il piccolo spessore di legno rimasto a contatto con il pvc. Altra domanda: la resina poi attaccherà sul pvc?non vorrei che il pvc fosse un distaccante: ho letto in giro che si usa, ma potete confermarmi che la resina attacca? Questo metodo mi piacerebbe di più perchè, nonostante sia simile al precedente, mi permette di fare tip fini e soprattutto bordo di attacco di 3 mm + spessore vtr, quindi una lama!!!

3. non uso il vuoto, resino la coperta, poi riempio di resina e microsfere lo spazio tra vtr in eccesso e tavola, lamino la carena e via (cercherei di evitare questa soluzione)

capito come si fanno i bordi, una domandina ingenua: che materiale posso usare per il rocker table (economico...)? pensavo di farlo in compensato e ricoprirlo con un materiale distaccante, tipo un semplice foglio di nylon

altra domandina semplice semplice: dopo aver inserito le boccole inizio la laminazione: come posso evitare che la resina entri nelle boccole? voi come fate???? (tagliare un vite a filo della boccola con degli intagli in testa per poterla svitare dopo aver eliminato la vtr?)

mmm, risolte queste cose, la meta si avvicina!

ciao!

[Toppy]

Bravo! vedo che hai studiato!

ti rispondo tra le righe

rieccomi, nel frattempo stavo studiando....

Grazie per le dritte, ora però mi servirebbero altri piccolissimi (!!!!!) consigli.
Andiamo per gradi: i BORDI.

mi pare di capire che ci sono tre modi per realizzarli, (a parte non farli):

1. con la fresa ricavo un canale attorno il perimetro della ftura tavola, colo la resina, aspetto che solidifichi e poi realizzo lo shape eliminando anche il piccolo spessore di legno rimasto come base del canale: in questo modo ottengo l'esterno della tavola tutto in resina. Domanda: tutto ciò avviene a tavola piatta: questo bordo non contrasterà la curvatura della tavola che vorrò dare poi in laminazione?

non più di quanto faccia già il legno, questa è la soluzione che preferisco

2. sempre munito di fresa scavo 3 mm attorno alla tavola e inserisco con la resina piccole lastre in pvc che correranno tutto attorno la tavola e poi realizzo lo shape eliminando anche il piccolo spessore di legno rimasto a contatto con il pvc. Altra domanda: la resina poi attaccherà sul pvc?non vorrei che il pvc fosse un distaccante: ho letto in giro che si usa, ma potete confermarmi che la resina attacca? Questo metodo mi piacerebbe di più perchè, nonostante sia simile al precedente, mi permette di fare tip fini e soprattutto bordo di attacco di 3 mm + spessore vtr, quindi una lama!!!
non è semplicissimo devi "trattare" la superficie del PVC per renderlo aderente alla resina oppure usare PVC già trattati, a me non ha mai convinto secondo avrei sempre paura che dal bordo possa partire la delaminazione, i tip fini 3 mm li fai tranquillamente anche con il metodo precedente.

3. non uso il vuoto, resino la coperta, poi riempio di resina e microsfere lo spazio tra vtr in eccesso e tavola, lamino la carena e via (cercherei di evitare questa soluzione)

è la soluzione più semplice

capito come si fanno i bordi, una domandina ingenua: che materiale posso usare per il rocker table (economico...)? pensavo di farlo in compensato e ricoprirlo con un materiale distaccante, tipo un semplice foglio di nylon

perfetto

altra domandina semplice semplice: dopo aver inserito le boccole inizio la laminazione: come posso evitare che la resina entri nelle boccole? voi come fate???? (tagliare un vite a filo della boccola con degli intagli in testa per poterla svitare dopo aver eliminato la vtr?)

non ti complicare la vita , basta che ci coli della semplice cera con una candela cosi la resina non entra e sarà facile da togliere a lavoro finito. se metti una vite tagliata come dici tu poi resinandoci sopra chiuderesti gli intagli e ti sarebbe impossibile toglierla
io ho usato anche l'alluminio in fogli domopak incollato sulla testa della boccola funziona e non devi pulire la boccola dalla cera.
se usi apposite boccole hanno il "tappo" di serie, inoltre il tappo è magnetico cosi se le copri con tessuto non trasparente o con la grafica puoi facilmente ritrovarle semplicemente spargendo limatura di ferro sulla coperta.

mmm, risolte queste cose, la meta si avvicina!

ciao!

[DonRaffaè]

Vai zizzone ti seguo con molto interesse!
Io però dal basso della mia esperienza vorrei esprimerti un dubbio sull'outline: dici di voler al centro una larghezza di 48cm e di 51 sui tips secondo me così viene davvero troppo sciancrata. La mia prima tavola aveva 2 cm di sciancratura, la seconda 1cm solo...in bolina non perdi niente ma guadagna molto in velocità Addirittura la mia ultima creazione (ancora sotto i ferri) avrà solo 0,50 di sciancratura... Spero di poter averti dato un buono spunto di riflessione.

Ps: posso chiederti un piacere? quando lo farai ti dispiace descrivere e documentare con qualche foto la costruzione e l'utilizzo del tavolo per il vuoto? Io fino ad adesso ho laminato sempre senza vuoto e sono interessato anche a quest'altra tecnica.

[Pat]

zizzò, per il bordo ti stai complicando la vita.

Visto che lamini con il vuoto, la tecnica più semplice è quella del bordo in feltro o in spago di cotone.
procedimento:
- comperi del feltro (merceria o brico) o dello spago di puro cotone, ne trovi di diametri 3/5 mm. Si proprio il vecchio spago di cotone, ritorto, di colore canapa, quello simile allo spago da cucina. Lo trovi nelle corderie, in ferramenta o al brico.
- tagli il feltro a strisce alte come l'altezza del bordo che vuoi praticare, oppure un pezzo di corda lunga come il perimetro del pane.
- prima di laminare, attacchi corda o strisce di feltro lungo il bordo con l'attachk, un punto di colla ogni 3/4 cm, basta che stia in posizione;
- lamini sotto vuoto.

La corda o il feltro si armano di resina, solidificano, e tu ottieni un risultato analogo a quello del bordino in resina, ma più robusto perchè armato in fibra, e con 1/100 di sbattimento. Massimo risparmio di tempo con la corda in cotone, perchè non devi preventivamente tagliare le strisce. E' un metodo pratico, testatissimo & sicuro al limone, semplice a prova di cretino.

Se però non lamini sottovuoto, è una rogna e quindi lo scarterei in favore del canale con colata di resina + microsfere.

NB: se vuoi il bordo colorato diversamente, meglio il feltro. Ai brico, reparto decorazione, ne trovi di tutti i tipi e colori. Altrimenti, se aggiungi pigmento alla resina in fase di laminazione, il bordo verrà dello stesso colore della resina colorata.
NB2: la lana non va bene; il filo è troppo soffice, sottovuoto si schiaccia troppo a meno che non provi con diametri grandissimi. Ma non sono sicuro che funzioni, non ho mai provato.

[Zizzone]

Carissimi,
grazie, come sempre, degli innumerevoli consigli.

mi sembra di avere il quadro della situazione abbastanza chiaro: la pawlonia la compro oggi (diluvio permettendo) e la plottata 1:1 della tavola è qui vicino a me....
comincio a realizzare un mini rocker table per testarne l'efficacia, e poi si passerà a quello vero e prorio.
Voglio ragionare ancora sui bordi: il feltro è utile e veloce da applicare, tuttavia la resina colata nel canale mi permette, in fase di taglio a fine laminazione, di rifinire meglio i bordi a mio piacimento (ho realizzato delle dime, però il taglio è a mano con seghetto elettrico, quindi mi farebbe piacere avere un pò più di margine di correzione).

La tavola, alla fine, avrà 1 cm di sciancratura, quindi 48 cm al centro e 50 ai tip (metto anche il disegnino con i pads e la seconda tavola di balsa.

Il tutto sarà documentato stile Piero Angela.....

[Pat]

il feltro o lo spago, una volta armati di resina e ben catalizzati, si lavorano esattamente come il bordo in resina e microsfere. Se dovessero restare pelucchi (mai successo in parecchie tavole) puoi bruciarli con ... l'accendino. E' cotone.....

[Zizzone]

quindi il feltro si imberve interamente....al limite gli do una spennellatina di resina e rifilatina veloce.....giusto!

[Pat]

non ce ne è nemmeno bisogno (sempre usando il vuoto)
Una volta catalizzata la resina, ti ritrovi un bordo duro come il marmo, che puoi lavorare col seghetto alternativo per ritagliare l'outline della tavola, fresare, "dremelare", ecc.

Se ci pensi, si comporta esattamente come la stuoia di vetro, che di per sè è morbida come un tessuto, ma una volta resinata e catalizzata diventa una lastra rigida di resina "armata" di vetro.

[Zizzone]

cari, si comincia!!!!!
intanto vi posto la prima foto della dima....domani si fresa la paulownia. Purtoppo sono ancora in attesa della resina, per cui niente bordo e di conseguenza niente piallatura e rastremazione della tavola, però si inizia il cantiere.

ciao!

[Zizzone]

PS: dove comprate pads e straps a prezzi decenti?????
ciao!

[DonRaffaè]

Le tipiche corna delle tavole ULW custom... Anche io ho fatto la prima così, poi dalla seconda eliminata quella forma ed ho eliminato parecchia tendenza ad ingavonare.