Mixer test Fly: problemi/corretta procedura

[00gabri00]

ho tra le mani un'altra fly Psycho IV di un mio amico, e avendoci fatto fare un volettino in statica, controllo il mixer e... una differenza enorme delle spare, con alcune parti davvero laschissime!!

1 domanda: con mixer super sballato (almeno 5 cm di differenza) l'ala volava e non sembrava dar segni di sregolatezza con vento leggero sui 8/10 nodi...

poco dopo riprovandola in un momento di vento piu' sostenuto, sotto raffica, vedevo che c'era una parte del bordo di attacco della LE che "rifiutava" , chiudendosi su se stessa un pochino...
riportando in pari il mixer credete che dovrebbe non far piu' questo scherzetto? (domanda forse un po' troppo ovvia... )

in ogni caso mi piacerebbe sapere, da chi l'ha sperimentato, su che punti influisca (in negativo) un mixer starato.



detto tutto cio': chiedo lumi per un corretto mixer test;
in internet gira ancora il preistorico video che spiega come fare un mixer test , ma su Psycho III...

io ne ho fatti in passato diversi, ma mi limito a mettere in pari tutti i nodini (comprese le linee "Z") e , tramite stopper ball, tirare/lascare, fino a che tutte le linee non ritornino ben tese e in pari... pero' a memoria, ricordo che qualcuno mi consiglio' di non prendere anche le Z lines, ma semblicemente A , B e C.
che mi consigliate ?

daiche me lo faccio ora sto mixer test non vedo l'ora! (alla faccia di tutti quelli che dicono che sia noioso e rombi scatole )

[chinook]

caro gabri....
le procedure più utilizzate al momento sono due, normalmente io faccio la prima che ti descrivo, nel momento in cui il kite non vada perfettamente o c'è troppa differenza tra A e Z uso la seconda...(o aggiusto con una prolunghina o doppia bocca lupo dove serve)
Prima procedura:
prendo in mano le due palline e le blocco, metto in tensione A e Z (di norma sono in pari), dopodichè metto in tensione B e C, se non sono in pari con A-Z aggiusto PRIMA la B e successivamente la C...
Seconda procedura
prendi in mano i NODI di A e Z e successivamente blocchi le palline anche se non sono in pari, ci sarà pochissima differenza, nell'ordine del cm, che alla barra praticamente non lo senti, ma lato briglie si sentirebbe molto, una volta messi in pari i nodi di A e Z e bloccate le palline puoi sistemare PRIMA la B e successivamente la C....
Spero di essermi spiegato

[Massimo Speed]

in ogni caso mi piacerebbe sapere, da chi l'ha sperimentato, su che punti influisca (in negativo) un mixer starato.

Gabri, la cosa che proprio io non sopporto è che con un mixertest non perfetto il kite per restare fermo in finestra ha sempre bisogno di un comando alla barra.

Mi spiego meglio:
Io godo quando mi metto in andatura ed il mio foil rimane li a 45°, bello fermo in finestra; così fermo che posso anche lasciare la barra per alcuni momenti e lui non si muove.

Con il mixer starato invece lui tende sempre a scendere o a salire, quindi per tenerlo fermo devo continuamente dare un comando alla barra

E bada bene, anche differenze di pochissimi millimetri tra A, B e C si sentono molto.

Chinook ti ha spiegato bene.

Se vai su foillia avevo scritto non molto tempo fa il post: "il mio modo per trimmare i foil" dopo aver riportato alla perfezione un vecchio Pulse1 10m (non so inserire il link diretto ).

Tuttavia, col senno di poi, convengo con chinook di applicare il secondo metodo nel caso in cui A e Z non siano di pari lunghezza ( anche se in pratica questo metodo non l' ho ancora sperimentato ).

Un saluto e buone trimmature

[Lumumba]

max il tuo problema è più dovuto alle linee del castello allungate/accorciate e meno al mixer, col mixer fuori fase anche dx/sx perde di maneggevolezza e/o presenza barra, ma problemi di virata automatica nn me ne ha mai dati (ho provato diverse configurazioni starandolo a casaccio di proposito anche dx diverso da sx)
@ gabri capita che A sia più lunga di Z ma nn preoccuparti metti i nodini in alto sul castello in pari e poi compensa con le regolazioni poi eventualmente regoli le front in modo da pareggiare il tutto (anche se 3/4 cm in meno sulle back male nn gli fanno visto che lo psyco nn tira una fava, col mio sp2 giro con le front a +10 cm)

[00gabri00]

grazie a tutti !

domanda stupida: ma il mio caro sistema super veloce ti mettere in paro le palline di metallo (sotto al mixer) e in paro i 3 nodini (tutti) sopra al mixer , tirare e rimettere il tutto in tensione allora è sbagliato?

[Pat]

gabri, il metodo che usi è un poco datato (ed è quello degli speed 2/psyco 3), e non tiene conto del fatto che la gran parte dello sforzo di trazione è sulle A, le quali si allungano, col risultato che con le palline in pari, il nodo A risulta sempre troppo spostato verso l'ala e quindi per allinearci le B e le C (e le zeta) ti mangi un casino del "loop" delle spare disponibile per i settaggi.

Il metodo che indica lele è l'ultima versione delle regole di mixer, quello pensato per gli speed 3 e gli unity, e bypassa il problema. Nella sostanza non cambia nulla, ma ti evita di andare a lavorare di bocca di lupo aggiuntive per "accorciare" le A, che non sono regolabili.

[Massimo Speed]

grazie a tutti !

domanda stupida: ma il mio caro sistema super veloce ti mettere in paro le palline di metallo (sotto al mixer) e in paro i 3 nodini (tutti) sopra al mixer , tirare e rimettere il tutto in tensione allora è sbagliato?

Gabri, cmq se vedi che A-main e Z-main sono di pari lunghezza, il metodo che hai indicato porta al risultato perfetto.

@ Lumumba: senti, in varie occasioni ho provato kite ( non solo miei ) che facevano quello che ho indicato, "tiravano" da una parte o dal' altra.
L' ultimo di questi lo speed3 dlx 15m di Ugues, questa estate.

Riportando il mixertest alla perfezione il problema spariva completamente.
Può dartene conferma anche lui che lo ha provato prima e dopo "la cura".

Poi, non so che dire...
Non ho mai trovato un flysurfer che dopo aver ritarato il mixertest continuasse a volare male e quindi, come ho già scritto svariate volte, non ho mai potuto riscontrare su nessun foil un reale problema al castello.

Però sicuramente potrà esserci...

[Pat]

@ massimo: idem.
Tenete conto che, per vari motivi (es.: salto solo da una parte) i semicastelli potrebbero essere starati in modo diverso. Questo potrebbe spiegare perchè l'aqui tende a girare da una parte.
Detto questo, a me non è mai successo.
Anzi, ora che ci penso, devo fare il mix al 19, mi sembra avere assunto un tiro un poco troppo robusto per essere un 3 ....

[00gabri00]

trovato questo video recente datato un anno fa (in francese con super accento canadese )

diciamo che una cosa buona e gisuta, come spiega, sarebbe anche controllare la lunghezza linee fronts e back (che si possono riportare in paro come in originale con lo stesso solito sistema: barra in battuta barra , trim tutto aperto, le lunghezze devono essere uguali).

fatta la trimmatura front e back , si passa al mixer.

il tipo in effetti applica l metodo che la maggior parte della gente usa (e che mi avete spiegato);
primo controllo delle A main con le Z, e poi A + B e C.




PS: Lumumba, se ci ragioniamo un attimo, ha pero' ragione: il mixer riportato in originale ritornera' come mamma sua l'ha fatto, ma con "gravi" scompensi sul castello (che è a monte del mixer) l'ala potra' volare male lo stesso.

[onir]

penso sia un refuso ... barra in battuta bassa

[fabnik]

caro gabri....
le procedure più utilizzate al momento sono due, normalmente io faccio la prima che ti descrivo, nel momento in cui il kite non vada perfettamente o c'è troppa differenza tra A e Z uso la seconda...(o aggiusto con una prolunghina o doppia bocca lupo dove serve)
Prima procedura:
prendo in mano le due palline e le blocco,

io cmq ci vedo un gesto scaramantico,prima di cominciare la procedura....


metto in tensione A e Z (di norma sono in pari), dopodichè metto in tensione B e C, se non sono in pari con A-Z aggiusto PRIMA la B e successivamente la C...
Seconda procedura
prendi in mano i NODI di A e Z e successivamente blocchi le palline anche se non sono in pari, ci sarà pochissima differenza, nell'ordine del cm, che alla barra praticamente non lo senti, ma lato briglie si sentirebbe molto, una volta messi in pari i nodi di A e Z e bloccate le palline puoi sistemare PRIMA la B e successivamente la C....
Spero di essermi spiegato

[00gabri00]

bhè direi che con l'ultimo commento del fabnik abbiamo finalmente toccato tutti i punti possibili relativi al corretto trim del mixer

[00gabri00]

ho appena fatto il mixer sul mio Speed secondo i vostri preziosi consigli ...

B e C piu' corte di A e Z... riportato tutto perfetto , tutto in paro... ahhhh!!! .. che soddifazione mista a rilassatezza interiore !



ora pero' una domandina (non è il mio caso ma mi interesserebbe affrontare il dilemma); nel caso in cui A e Z non siano in paro? che si fa in questi casi? ci si spara ?

(nel video che avevo postato a suo tempo... liquida il tutto dicendo che nel caso in cui A e Z non siano in paro bisogna o allungare una , o accorciarne un'altra.. grazie! grazie al ç**** ).

non ho guardanto attentamente, ma non credo ci siano possibili regolazioni su A e Z... si va di prolunga quindi ? (operazione non facilissima ed imediata immagino.. ).

Oppure nodini su quella piu' lunga?

[Toppy]

non vi fate troppe pippe mentali

se partite da sopra mettenso A e Z e quindi successivamente anche B e C tutte in paro quello che può accadere è che le due palline siano sfalzate.

Niente di grave infatti è praticamente equivalente a muovere la barra o il trimm, e visto che normalmente si tratta di 1 o al massimo 2 cm se siete cosi sensibili da notare la differenza potete compensarla agendo sulle linee principali.
Quindi se le A sono più lunghe di 2 cm quando farete il trimmaggio delle linee fate le front 2 cm più corte e cosi avrete compensato.

Per i malati mentali:
barra in piena potenza, trimm tutto aperto = 8 nodini sopra il mixer tutti in paro. In questo modo potrete agire su tutte le linee

[00gabri00]

non vi fate troppe pippe mentali

se partite da sopra mettenso A e Z e quindi successivamente anche B e C tutte in paro quello che può accadere è che le due palline siano sfalzate.

Niente di grave infatti è praticamente equivalente a muovere la barra o il trimm, e visto che normalmente si tratta di 1 o al massimo 2 cm se siete cosi sensibili da notare la differenza potete compensarla agendo sulle linee principali.
Quindi se le A sono più lunghe di 2 cm quando farete il trimmaggio delle linee fate le front 2 cm più corte e cosi avrete compensato.

grande Top,è ovvio, ci volevi tu per capirlo ?? andiamo bene... neanche sui video "home made" su come si fa il mixer test ti spiegano questa cosa...

Si parla sempre di "accorciare"/ " allungare", ma non ti spiegano la fisica applicata , spiegandoti da dove arriva una A rispetto che a una Z
(io poi non mi son mai posto il problema)


ricapitolando: le A non sono altro che la lunghezza delle front ?
muovendo il nodino delle front sopra al trim, allungo o accorcio le A ?

PS: e le Z sono quindi, per similitudine, le back... ??

giusto per chiarire una cosa che non sapevo assolutamente

PS N 2: nel caso in cui io prediliga front 5/10 cm piu' corte , quindi avro' le A chiaramente piu' corte delle Z...

per il mixer, in quel tal caso, pasta che metta Z,B e C in paro e son apposto?


muchas gracias, un tread che mi è di notevole aiuto.

[Toppy]

Certo... le A sono il prolungamento delle front e le Z sono il prolungamento delle back

non capisco bene cosa mi chiedi nel PS2

per chiarirci partiamo da un kite nuovo che quindi con la barra in potenza e il trim aperto ha le 4 palline in paro e gli 8 nodi in paro.
se per mio gusto personale accorcio le front di X cm di conseguenza il nodo sulle A sarà più in basso di X cm rispetto al nodo Z.
ma attenzione agire solo sulle A sposterà anche le B e C che quindi non saranno più allineate con la Z.

Io faccio sempre trimm a ZERO sia per mixer che per linee, poi eventualmente applico le modifiche del caso, ad esempio accorciare le front, oppure agire sul mixer spostando B e C per avere un'ala più stabile o più reattiva.

[00gabri00]

ottimo Fabri, davvero preziossime le tue info. Con queste informazioni mi sono chiarito un paio di punti che all'epoca erano in sospeso.

Si , tutto chiaro anche a riguardo della mia ulteriore domanda; ovvero tu consigli di settare in origine partendo dal basso il tutto (solito discorso della barra in battuta bassa, trim tutto aperto, e backs e front in paro)... e poi successivamente mixer test.

una volta che tutto è in ordine, con il nodino delle front da sopra il trim, regolo a piacimento la lunghezza front.




PS; quindi, il tutto si traduce in questo modo:

quando ho avuto tra le mani uno Psycho IV di un mio amico , e ho riscontrato una diversita' tra A e Z , era solo dovuto a un diverso settaggio Front/Back ... che potevo ripristinare in un attimo, risettando come da casa madre (barra in battuta, trim aperto ecc ecc) , giusto??

[Toppy]

no, non proprio cosi

prima fai il mixer partendo dai 4 nodi in paro metti in tensione back e front tirando le palline ma senza curarti che queste siano in paro a questo punto regoli B e C in modo che tutte le linee tra le palline di metallo e i 4 nodi abbiano la stessa tensione.
a questo punto hai finito il mixer, se le palline di metallo non sono in pari puoi compensare la differenza nel secondo step cioè la verifica delle linee tra barra e palline.
quando hai sistemato tutto applichi il tuo eventuale settaggio particolare a mixer e/o front

[kiteman]

no, non proprio cosi

prima fai il mixer partendo dai 4 nodi in paro metti in tensione back e front tirando le palline ma senza curarti che queste siano in paro a questo punto regoli B e C in modo che tutte le linee tra le palline di metallo e i 4 nodi abbiano la stessa tensione.
a questo punto hai finito il mixer, se le palline di metallo non sono in pari puoi compensare la differenza nel secondo step cioè la verifica delle linee tra barra e palline.
quando hai sistemato tutto applichi il tuo eventuale settaggio particolare a mixer e/o front

Mi sia consentito di contraddire il Fly-Veterano Toppy..

In generale, per comportamenti "anomali" del kite soprattutto se asimmetrici (tira da una parte, si comporta diversamente da una parte) io partirei da controllo e sistemazione front (pari lunghezza), back (pari lunghezza) e front/back insieme (tutte e 4 pari tensione/lunghezza con trim aperto e barra battuta bassa)

Poi passo al mixer, verificando ed evt sistemando anche li.

Se scopro uno o due cm di differenza tra le palline di metallo (si chiamano "ELC" Easy Liine Connector).. in linea di massima non sto a sistemare di nuovo freni e principali (per un paio di centimetri).
Ma se proprio volessi, a questo punto lo farei come terzo ed ultimo step.

Se i problemi restano, soprattutto i comportamenti asimmetrici, mi tocca verificare la lunghezza delle briglie, confrontando destra-sinistra corrispondenti ed allungando/accorciando la briglia più lunga con bocche di lupo multiple a livello della connessione sul fusibile (lato kite).

Giusto Toppy?

[Masaccio]

Ciao! Mi inserisco con qualche domandina in questa interessante discussione, sperando di rimanere in tema.

Supponendo di partire da una situazione di linee pari + mixer a zero + castello simmetrico (nel mio caso di uno speed2 15), mi pare intanto di capire che c'è chi
come massi, gradisce front +0,
come lumumba, gradisce front +10,
come toppy, gradisce front -X.

Per capire mi piacerebbe che argomentiate queste regolazioni con considerazioni di gusto e se vi piace applicarle sempre o ad un estremo del range dell'ala in particolare.

Un'altra cosa che mi piacerebbe capire è come influenzare il comportamento dell'ala variando B e C.
Ad esempio, partendo dallo zero, come (e di quanto) regolo B e C al volo se:
arrivo in spiaggia, sono comodo col range, voglio un'ala manovriera?
arrivo in spiaggia, sono comodo col range, mi voglio fare una passeggiata voglio un'ala boliniera?
arrivo in spiaggia, sono al limite basso col range, voglio un'ala con più tiro?
arrivo sulla neve, voglio un'ala più stabile e mansueta?

[00gabri00]

no, non proprio cosi

prima fai il mixer partendo dai 4 nodi in paro

Top, i 4 nodi in paro per te non son altro che i due nodi PER SEMIALA, sopra alle palline ELC ?(in pratica il nodo che trovo da dove iniziano le spare part lines gialle?)


metti in tensione back e front tirando le palline ma senza curarti che queste siano in paro a questo punto regoli B e C in modo che tutte le linee tra le palline di metallo e i 4 nodi abbiano la stessa tensione.

esatto... quindi questo corrisponde alla regolazione delle sole due carrucole per semiala... fregandomene se A e Z siano in bando, non in tensione, giusto?

a questo punto hai finito il mixer, se le palline di metallo non sono in pari puoi compensare la differenza nel secondo step cioè la verifica delle linee tra barra e palline.
quando hai sistemato tutto applichi il tuo eventuale settaggio particolare a mixer e/o front


ok, questi ultimi due punti chiarissimi