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Salve a tutti sono nuovo di questo forum, quindi mi presento sono nono19.
Ho deciso di costuirmi una tavola da vento leggero, misure:165x50 sciancatura: 2cm rocket:1.5cm
Allego delle foto dello shape (copiato dalla spleene monster door 2011) fatto su un cartone con le misure.
Per la costruzione pensavo di usare fogli di compensato marino (il rocker vorrei darlo durante l'incollaggio) in 3 strati (partendo dal lato bagnato dall'acqua):
-primo strato da 4mm dimensioni 165x50
-secondo strato da 3mm dimensioni 146x43
-terzo strato da 5mm dimensioni 118x33

se così viene troppo pensante pensavo di fare solo 2 strati :
-primo strato da 4mm dimensioni 165x50
-secondo strato da 6mm dimensioni 146x43

una volta seccata la colla pensavo di stendere dell'impermeabilizzante sulla tavola per proteggerla dall'acqua, vorrei evitare di fare bordino e leminazione per una questione di velocità, praticità e perchè è la mia prima tavola.

Secondo voi il materiale, gli spessori e le dimensioni vanno bene o devo cambiare qualcosa o tutto?
Meglio la soluzione a 2 o a 3 strati?
Se voglio 1.5cm di rocket devo darne di più durante la formatura tipo 2cm?

Vi ringrazio anticipatamente e faccio a tutti auguri di Buona Pasqua....e vi auguro di trovare vento e sole dentro l'uovo!
ciao a tutti!

Benvenuto nono19

Ottima l'idea di costruire la tua prima tavola in full wood

potrai fare esperienza con un lavorazione facile e poco costosa, la tua voglia di fare tavole crescerà e ti troverai presto con le mani tra la resina

Essenziale la scelta del compensato marino se non vuoi usare strati di tessuto per impermebilizzare.
ha dato uno sguardo al mio vecchissimo sito? http://toppyebilly.altervista.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
è vecchio ma le tecniche descritte sono ancora valide!

come potrai vedere io metterei la tavola più spessa al centro perchè la tavola centrale la vuoti e quindi alleggerisci.
puoi farlo anche se fai gli strati a scalare, naturalmente vuoterai solo la parte coperta dall'ultimo strato.

una tavola ULW deve avere un minimo di rigidità quindi due strati li scarterei a priori.

Utilizzando compensato marino dovrai semplicemente verniciare la tavola per renderla impermeabile

Il roker che dai con questa tecnica è quello e non cambia, quindi se vuoi 1.5 cm devi dare quelli fin da subito.

grazie mille Toppy, ho visto il tuo blog ed è a dir poco Accademico! complimenti!
domandona: in una ULW grande come la mia i pads in che posizione (a che distanza dal bordo tavola sopravento) vanno messi?

seguendo il tuo consiglio sugli strati la costruzione la faccio così:
-primo strato da 4mm dimensioni 165x50
-secondo strato da 5mm dimensioni 146x43
-terzo strato da 3mm dimensioni 118x33

Solo il bordo è troppo poco, devi lasciare anche qualche altro pezzetto qua e la.... in particolare sotto i talloni e dove metti gli inserti per le straps

Se riesci metti anche del materiale tipo airex nei vuoti, perchè se non resini c'è la possibilità che l'acqua entri tra gli strati e se è vuota si potrebbe riempire d'acqua.

ora che ho visto il tuo post sulla costruzione in composito con laminazione mi hai messo una pulce nell'orecchio che non ti dico

mi permetto di dissentire da Toppy
per me come prima costruzione due strati vanno benissimo e arrivo a dirti che userei il compensato marino solo sotto.(se ci metti un tessutino o usi della resina per impermeabilizzare non lo userei proprio)
Risparmi peso in colla e risparmi peso mettendo un compensato di pioppo in coperta.
puoi levare peso cartando un pò entrambi i livelli una volta incollati
prova a dare un occhio a queste tavole
anche se non lamini il risultato è praticamente uguale e come tavole funzionano molto bene
sono solo un poco più pesanti di quelle di serie

grazie Cip37 il link che mi hai dato mi ha fatto molto riflettere ed ora della fine penso che costruirò la tavola con 2 strati di compensato di pioppo da 6mm l'uno con laminazione in carena e coperta da 150g.
Visto che non utilizzo il vuoto, per evitare pastrocchi con la laminazione posso smussare gli spigoli dello strato in coperta in modo da raccordarlo con lo strato di carena (togliere lo scalino del tutto)?

nono19 ha scritto:grazie Cip37 il link che mi hai dato mi ha fatto molto riflettere ed ora della fine penso che costruirò la tavola con 2 strati di compensato di pioppo da 6mm l'uno con laminazione in carena e coperta da 150g.
Visto che non utilizzo il vuoto, per evitare pastrocchi con la laminazione posso smussare gli spigoli dello strato in coperta in modo da raccordarlo con lo strato di carena (togliere lo scalino del tutto)?

150 gr per lato sono pochi... ti viene ultra flessibile che per una tavola da vento leggero non va bene e anche poco robusta... 400 per lato
fai il bordino in feltro cosi eviti di dover fare il bordo con la sovrapposizione degli strati... ti leva una bella noia perche non è facile!

prendi un pezzo di feltro (lo trovi al brico center) lo tagli di larghezza del bordo e con l'attac lo attacchi tipo ogni 10 cm lungo il bordo della tavola per tutto il perimetro (naturalmente non avrai una striscia lunga abbastanza ma non importa le attacchi una dietro l'altra sensa lasciare spazi vuoti) dopo prendi la resina e con un pennellino dai prima una leggera mano al bordo di legno e poi impregni per bene il feltro... ti verra duro come il marmo e impemeabile.
altra soluzione prepari la resina e vi immergi i ritagli di feltro, una volta che cominciano ad indurirsi e diventare appiccicosi li attacchi al bordo della tavola.

per me con due strati 6mm+6mm il 150 o magari 200 dovrebbe bastare
è vero che vuoi la tavola rigida ma tra l'incollaggio e lo spessore totale come flessibilità dovrebbe esserci
400 per lato per me rischia di diventare un pezzo di marmo

Se non tiri il vuoto ti conviene in effetti raccordare il gradino tra le due parti altrimenti rischi che il vetro non aderisca bene e ti vengono delle bolle

Il bordino in feltro è effettivamente utile per proteggere dagli urti

Cip37 ha scritto:per me con due strati 6mm+6mm il 150 o magari 200 dovrebbe bastare
è vero che vuoi la tavola rigida ma tra l'incollaggio e lo spessore totale come flessibilità dovrebbe esserci
400 per lato per me rischia di diventare un pezzo di marmo

Se non tiri il vuoto ti conviene in effetti raccordare il gradino tra le due parti altrimenti rischi che il vetro non aderisca bene e ti vengono delle bolle

Il bordino in feltro è effettivamente utile per proteggere dagli urti

um .... io dico viene uno snowboard
la prima tavola che ho fatto 140 x 40 in tre strati di pioppo da 4 mm quindi stesso spessore ma piu rigidita dovuta a 3 pannelli l'ho laminata con 400 sopra e sotto e era un pelino rigida ma una 165 li vuole tutti secondo me...

Ciao nono19, intanto benvenuto qui
Questo post mi era sfuggito, ma alla fine non ho ancora capito come hai deciso di fare questa tavola, io anche l'altro giorno ho utilizzato la mia da ULW e mi sono trovato benissimo sia in poco vento che col mare.

Facci sapere

ciao Motion piacere di conoscerti!
dopo ore passate a leggere e rileggere forum vari ho deciso di optare per questa scelta costruttiva

-costruzione in due strati da 6mm l'uno, in compensato di pioppo
-laminazione in carena 200+100 (se poi è poca aumenterò in un secondo momento, prima la provo )
-laminazione in coperta 200 (se è poca aumenterò in un secondo momento, prima la provo)
-rocket 2.5cm
-sciancratura 1,5 cm
-concavo da 7mm
-due posizioni per i pads una sull'asse centrale e l'altra spostata verso il bordo sopravento
-due pinne da 5cm una sul bordo e l'altra più centrale

domanede aperte:
1- la fibra di vetro va bene qualsiasi tipo con fibre a 0° e 90°?
2-la laminazione va fatta prima in carena o prima in coperta (a rigor di meccanica si dovrebbe fare prima in coperta cosi' poi la laminazione in carena mi carica in trazione quella in coperta, se faccio il contrario ultracaricherei in trazione la carena che sarà già di suo sollecitata a trazione durante la navigazione)

nono19 ha scritto: 1- la fibra di vetro va bene qualsiasi tipo con fibre a 0° e 90°?
2-la laminazione va fatta prima in carena o prima in coperta (a rigor di meccanica si dovrebbe fare prima in coperta cosi' poi la laminazione in carena mi carica in trazione quella in coperta, se faccio il contrario ultracaricherei in trazione la carena che sarà già di suo sollecitata a trazione durante la navigazione)

1) il Twill è più adattabile a curve e scalini.

2) se fai l'anima in due strati la curvatura del roker la dai al momento dell'incollaggio dei due strati quindi è ininfluente il discorso di "precaricare", corretto invece se devi curvare l'anima utilizzando la fibra di vetro.

per il tessuto in fibra di vetro meglio la struttura a 0°-90° oppure la struttura +45°-45° ?

il bordo in feltro, se lamini senza la tecnica del mezzosacco sottovuoto, è solo un inutile complicazione e non serve a nulla.

E' una tecnica che abbiamo introdotto alcuni anni fa, ma ha un senso pratico solo se lavori col vuoto, altrimenti è solo uno sbattimento inutile e cosmico.

Il legno lo impermeabilizzi (e irrobustisci) ai bordi già a suff. con la semplice cara e vecchia resina, se poi risvolti il tessuto viene a prova di diluvio universale e pallottole.

Buon lavoro.

ho terminato lo shape ora mi resta da fare l'incollaggio tra le due tavole, volevo chiedere una precisazione, dove andranno le pinne devo fare un buco passante e riempirlo di resina?

si meglio
così la viteria sta a contatto con la resina e l'acqua non entra nel legno

nono19 ha scritto: volevo chiedere una precisazione, dove andranno le pinne devo fare un buco passante e riempirlo di resina?

Meglio resina e microsfere (o segartura e fibra taglizzata fine fine) fallo largo almeno il doppio o qualcosa di più del diametro della vite che poi userai

io uso resina e farina e funziona alla grande!

anche il borotalco

Questa è una cosa di cui non ne capisco l'utilità, ossia quale è la motivazione per cui si aggiungono tali farine , ossia a livello meccanico, qualè la la caratteristica e inoltre vorrei sapere se esiste le differenze che apportano differenti tipo di polvere come ad esempio microsfere, borotalco, grafite, ecc..